Ruta de Cañones de EEUU. Un Telma y Louise, con final feliz

Conducir esas carreteras de rectas infinitas, atravesar la nada, recorrer el Far West, y no precisamente el área temática de Port Aventura que tanto me gustaba, sino el auténtico y misterioso lejano oeste; esos paisajes que tantas veces habremos visto en películas de "indios y vaqueros" de John Wayne.

A continuación os presento el itinerario que preparé para nuestra ruta de cañones americanos. Mi amigo David y yo volábamos San Francisco-Las Vegas, el 1 de enero de 2017, (tras pocas horas dormidas). A nuestra llegada al aeropuerto de Las Vegas alquilamos un coche, dando así comiendo a nuestro Telma y Louise particular, nuestro road trip de cañones. La verdad, no se me ocurre mejor manera de empezar el año que viajando.

Telma y Louise, de sol a sol

Día 1 Domingo 1 enero.

Llegada a Vegas. Cogemos coche (126 millas 2 horas 22 min al este) Death Valley - (38 millas 46 min) Rhyolite Ghost Town.

(66 millas 1 hr 7 min) Noche en Longstreet Inn & Casino en Amargosa Valley

Día 2 Lunes 2 enero. 

Amargosa Valley- (254 millas 3 horas 55 minutos) Zion Canyon (75 millas 2 horas) - Bryce Canyon. 

Noche en Best Western PLUS Ruby's Inn. A la entrada y salida de Bryce Canyon,

Día 3 Martes 3 enero. 

Salimos de Bryce Canyon - (156 millas 2 hr 45 min) Lake Powell - Glen Canyon Dam - (8.3 millas 12 min) Antilope Canyon (tour) - (6.2 millas 8 min) Horseshoe Bend (Glen Canyon)

Todas las paradas cerquita las unas de las otras.

 Noche en Rodeway Inn Page Near Lake Powell. Page.

Día 4 Miércoles 4 enero (¡Día estrella para mí!) 

Page - (176 millas 2 h 43 min) Four Corners Monument - (79 millas 1 hr 19 min) Mexican Hat Rock - (14 millas 27 min) Vally of Gods - (23 millas 37 min) Forrest Gump Point- (16 millas 20 min) ruta al anochecer en Monument Valley (tour con indio navajo contratado). 

Noche en The View, único hotel dentro del parque de Monument Valley. Impresionante.

Día 5 Jueves 5 enero.

Amanecer en Monument Valley - (180 millas 3 hr 8 min) Grand Canyon.  

Noche en Yavapai Lodge, dentro del Canyon.

Día 6 Viernes 6 enero. 

Amanecer Grand Canyon y coger tramo Route 66 hasta Vegas. (59 millas 1 hr 7 min) Williams - (43 millas 42 min) Seligman - (73 millas 1 hr 5 min) Kingman - (75 millas 1 hr 10 min) Hoover Dam - (30 millas 34 min) Vegas (devolver el coche).

Noche en City Center Motel, en la calle Freemont del Downtown de las Vegas.

Día 7 Sábado 7 enero.

Vegas ¡Pool Party, again!

Día 8 Domingo 8 enero.

Última inspección en Vegas y vuelta a San Francisco a la noche. (Ya habíamos estado en Vegas, así que voy a dedicar un post exclusivamente a esto para tratar Las Vegas al completo).

Millas recorridas: ¡1.487.5 millas!

DÍA 1: Empezando bien el año en… Death Valley!

Empezábamos la ruta muy pillados de tiempo, más de lo que pensaba porque tardamos en coger el coche de alquiler. De todas formas yo ya contaba con que había sido muy optimista al preparar el itinerario para este día, aunque sí esperaba poder haber visto más. Así que tuvimos que seleccionar y nos tuvimos que conformar con ver Zabriskie Point, Badwater y conducir por la Artist Drive antes de que nos pillara la noche. No obstante, os pongo lo que tenía preparado para ese día!

1ª parada Dante’s View: Por lo que comentan otros viajeros se trata de un mirador con la mejor panorámica de Death Valley. Tuvimos que descartarla porque es la que pilla más a desmano del resto de "must" del parque.

2ª parada “Zabriskie Point”. Otro mirador (este sí le disfrutamos!) con vistas muy bonitas de los surcos montañosos, que bien parecían pequeñas olas. Sorprendente la erosión del terreno en este lugar.

3ª parada: Badwater (muy guapo): Es el punto más bajo de EEUU, a 86 metros por debajo del nivel del mar. Hay una placa en la montaña que señala el nivel del mar para que seas consciente de lo abajo que te encuentras (Y si no hubiésemos visto la placa mis oídos me lo hubiesen recordado, porque notaba la presión en ellos). Hay que dejar el coche en el parking (gratuito) y caminar por una pasarela de madera que te adentra hacia el terreno de sal que caracteriza ese lugar.  Por otro lado es un punto también conocido por ser el punto donde hace más calor, de media, de todo el planeta tierra ¡Ojo! Y posee el récord mundial de temperatura con 58 grados centígrados.

4ª parada: Devil’s Golf course o "campo de golf del diablo": Terreno extenso de sal donde se han formado hoyos y surcos en el terreno, de ahí el nombre, convirtiéndolo en un paisaje muy particular. Muy cerquita de Badwater

Artist Drive: Yendo de Badwater a la siguiente parada pasamos por aquí, hay que hacerlo en el trayecto de regreso puesto que se trata de una ruta (15km) de sentido único, destacado por Los pigmentos minerales (hierro, mica y magnesio) han dado a las piedras volcánicas unos colores muy intensos.

5ª parada: Mesquite Flat Sand Dunes (dunas de arena) (a 44 minutos de Badwater): Es uno de los lugares principales de la visita al valle, que no vimos. Mirador sobre las dunas desde la carretera 190, Se recomienda perderse media hora para adentrarnos en las dunas al fondo. Una escena de StarWars se rodó en este lugar.

→ (35 min 30 millas) hasta Rhyolite

6ª parada: Rhyolite Ghost Town → Tras esto tenemos ya de noche (46 minutos 48 millas) hasta el pintoresco Longstreet Inn & Casino en Amargosa Valley para hacer noche. Descansar para el madrugón.

DÍA 2. ZION CANYON Y BRYCE CANYON

Madrugón! Como vino siendo habitual el resto de días para aprovechar la luz del invierno.
Compramos algo de desayuno en el supermercado del hotel y Salimos a las 5 de la mañana! Vemos amanecer en carretera y así llegamos a nuestro primer parque natural para las 8. Era el día más apretado, sin contar el anterior, y la cosa salió bien!

Llegamos a Zion Canyon.

1ª parada: (no lo hicimos, tiempo ajustado) Canyon Overlook trail: caminata de 1h de carácter moderado. Una vez arriba, las vistas que se tienen de todo el valle desde el mirador son impresionantes!
Para hacer esta ruta hay que ir en el coche hasta Zion_Mount Carmel Highway (zona Este). Cerca del túnel se deja el coche en un aparcamiento pequeño que hay y se cruza la carretera para ir al inicio de la ruta. Veréis una escalera a mano izquierda de la montaña, donde comienza el trail.

2ª parada: El centro de visitantes.

En invierno no funciona el servicio de Shuttle, lo que nos permite hacer todas las paradas con nuestro coche. Afortunadamente, porque de esta manera ganamos tiempo. En el centro de visitantes nos destacan lo más señalado en función del tiempo que les dijimos que disponíamos (2-3 horas). Aprovecho para comprar mi postal-parche-pegatina de las distintas colecciones que hago (y que son una ruina absoluta jajja). 
La carretera donde están los "spots"-paradas señalados es una recta que haremos ida y vuelta, con lo cual decidimos llegar hasta el final, comenzar allí para continuar con las paradas a la vuelta: Cogemos el autobús, y nuestra primera parada donde nos bajamos es The Weeping Rock, un sitio donde tras caminar 10 minutos nos encontramos una bonita catarata y una buena vista del cañón y los famosos Court of the Patriarchs. 

• Lo más bonito de Zion, the Riverside Walk, y The Temple of Sinawava. Caminar por la rivera y disfrutar de las vistas.
• Big Bend
• Court of the Patriachs (los tres famosos picos).
• Museum (que decidimos saltárnoslo e ir directamente a Bryce Canyon)

Personalmente, de todos los parque nacionales que visitamos en nuestra ruta Zion es el que menos me impresionó. Es el menos diferente a lo que puedo estar acostumbrada a ver, teniendo en cuenta que soy de Cantabria y puedo disfrutar de paisajes como los Picos de Europa, que son dignos de ver. No obstante, sigue siendo bonito, especialmente hacer el Riverwalk y pararte a contemplar hacia arriba, rodeada de montañas gigantes. Simplemente disfrutar mirando hacia arriba, rodeados por esas males.

Hay varios hikings guapos pero no hay tiempo para más, directos a ¡Bryce Canyon! 2 horas de camino.

Parque nacional que es conocido principalmente por su anfiteatro, un sitio que está lleno de chimeneas de hadas, llamadas Hoodoos. Estas chimeneas de formaciones rocosas (realmente parecen chimeneas) sólo se forman en la Capadoccia turca y en ese precioso rincón de Utah.

Existen 14 miradores a lo largo de Bryce Canyon, en una vista panorámica de 29 km. Las vistas más famosas se encuentran en el Anfiteatro Bryce, incluidos Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point y Bryce Point. 

Hay trails muy chulos para hacer. En concreto ibamos con idea de hacer la combinada del Navajo Trail y Queen’s Garden, saliendo desde Sunset Point y concluyéndola en Sunrise Point (2-3 hr). Peeeeero, muy listucos nosotros, no contábamos con que el trail fuese de bajada, y al estar todo nevado y con hielo (¡Es enero! Nieve y un frío del copón ese día) imposible hacer el trail a no ser que vayas preparado como había algunas personas, con botas de nieve y bastones.

Pero como no hay mal que por bien no venga, nos quedamos sin trail, pero pudimos disfrutar de los distintos miradores y las preciosas vistas de los Hoodoos nevados. Yo todavía me pregunto cómo se ha formado con la erosión esa maravilla de la naturaleza, y sólo en dos rincones del mundo. Que un geólogo me explique!

Bryce Canyon sí que ha sido algo diferente a cualquier paisaje que haya visto en mi vida.

Para finalizar el día paramos a echar unas fotos en el Old Bryce Town, ubicado a la entrada/salida del parque, donde están los hoteles/moteles. Es una pequeña recreación de un pueblo oeste, con sus tiendas (que deben de estar abiertas solo en temporada alta). Igualmente, está curioso de ver!

Después de esto nos vamos ya a nuestro motel a descansar que estaba justo en frente (no sin antes ir a la recepción de un hotel guapísimo de montaña con su chimenea, que resultó no ser el nuestro, pero es que tenían nombres parecidos! Jajaja)

DÍA 3 Scenic Drive, Lake Powell, Upper Antilope Canyon, Horseshoe Bend (Glen Canyon)

Nuevamente madrugón, volvemos a salir de noche y ver amanecer en carretera. 3 horas de camino.

Vamos dejando la sorprendente Utah y adentrándonos en Arizona, tierra navaja, tierra rojiza. 

1ª parada: Poco más adelande de pasar el cartel que te señala que estás en el estado de Arizona, verás a mano izquierda un cartel que señala "Scenic Drive". Coged esa carretera y en poco menos de 5 minutos estaréis en una pequeña cima-mirador desde donde veréis las mejores vistas del Lago Powell y su serpenteante recorrido. Llegamos allí de casualidad, porque esto no lo había leído en ningún lado y vimos el cartel de pura suerte, y qué bien que lo vimos! Hicimos muchas fotos, pero la panorámica era tan buena que ninguna foto reflejaba lo que nosotros estábamos viendo.

2ª posible parada: Glen Canyon Dam

Poco antes de llegar a Page, viniendo desde Bryce Canyon está la Presa del Cañon de Glen o Glen Canyon Dam. Desde allí no sólo podréis ver la presa, sino tener otra perspectiva diferente de Lake Powell y Glen Canyon. Esta presa es la que abastece de agua potable al suroeste de Estados Unidos y contribuye a más del 5% de la electricidad de la zona, muy similar a la Hoover de Nevada.

3ª parada: Tenemos la visita reservada para ver Upper Antelope Canyon a las 11 am, pero hay que estar una hora antes. Pensábamos que teníamos que pagar 50 $ por cabeza + 8 dólares en cash/efectivo para los indios navajos, que son quienes gestionan esta tierra (no sirve el pass anual aquí); para nuestra sorpresa el precio total fue 48 $ (imagino que por ser temporada baja).

Puedes escoger entre visitar el Upper o el Low Antelope Canyon (bueno, o los dos!). El Upper es el más conocido y visitado, por ser donde penetran entre las paredes del cañón a las 11 am los halos de luz otorgando aún más belleza a un lugar que ya de por sí es único. Pero esto sólo ocurre en temporada de verano, de finales de junio a septiembre, por lo que el motivo por el que escogimos visitar este cañón fue principalmente porque el Low es peligroso en caso de lluvia, y los tours son fácilmente cancelables en caso de aviso (os contarán la historia de unos grupos que murieron ahogados allí y como desde entonces la seguridad es más restrictiva). En cuanto a belleza, estoy segura que cualquiera de los dos merecen la pena.

El sitio es especial y hermoso, pero ambos coincidimos en que éramos demasiados grupos en un espacio tan estrecho; tienes un tiempo limitadísimo para echar fotos, y todo ello con prisa porque vas en grupo siguiendo al guía (que os sugerirá las fotos que hacer pese a tener medio segundo para hacerlas). Llegamos a agobiarnos con la situación, por lo que el lugar nos encantó, auténtica maravilla de la naturaleza, pero el tour no nos gustó nada. Igualmente hay que hacerlo porque es la única forma de poder entrar, y mejor eso que nada.
Nuestra agencia fue Antelope Canyon Navajo Tour, pero por lo que vimos todas son iguales. Punto a favor, justo antes de salir del cañón nuestro guía nos tocó con la flauta una canción de los navajos para invocar a la lluvia que fue realmente precioso, y un lujo escuchar en un lugar como ese, y eso sólo se lo vi hacer a nuestro guía!

Foto desde la base del cañón. Increíble cómo la silueta que forman las paredes se asemeja al mismísimo Monument Valley! Para los navajos la naturaleza y sus elementos son sagrados, adquieren formas y tienen vida.

4ª parada: Horseshoe Bend de Glen Canyon, un meandro casi perfecto (def. "meandro" Curva pronunciada que forma un río en su curso). Dejas el coche en el parking y andas algo menos de 10 minutos hasta llegar a las vistas, que son...WOW!!! 

Su nombre, "Curva de la Herradura", lo describe a la perfección ¡Es impresionante! Estaba lleno de gente fotografiándose, (no me quiero imaginar la locura que será en verano), pero igualmente tienes espacio de sobra para ti, porque cualquier ángulo es perfecto. 

Y aquí acabamos de ver todo lo anotado para el día. Es el que fuimos nos sobró más tiempo porque todo esta muy cerquita y también nos pegamos un buen madrugón. Querría haber visitado Rainbow Bridge ("Puente del Arco Iris"), lugar sagrado para los indios, pero leí que sólo es posible en barco (125 dolares) o en un hiking de 3 días, previo permiso de los navajos para realizarlo. Así que no vi factible incluirlo en la ruta jajja.

Fuimos a Page, donde se encontraba nuestro Motel. Era tiempo para descansar, hacer compra en el DollarTree (supermercado de todo a 1$), y disfrutar de una cerve tras la ducha. Momento glorioso tras un gran día!

Día 4 Miércoles 4 enero ¡Navajo Tribal Park!

Comenzaba el día más especial para mí, y que había preparado con más cariño. 

Volvemos a ver amanecer como de costumbre en carretera, algo que ya se había convertido en un habitual.

1ª parada: ¿Quién dijo que no se podía estar en 4 sitios a la vez? Visitamos el monumento de las cuatro esquinas (Four Corners Monument), en donde se unen los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. El único punto en todo Estados Unidos en el que se unen cuatro estados.

Llegamos justo 5 min antes de que abriesen (a las 8 am), justo para echar una foto al cartel de New Mexico, otro para la colección! El monumento en sí no es nada del otro mundo, como véis en las fotos, pero no deja de ser curioso estar en el punto de unión de 4 estados americanos.

La primera piedra en este lugar para señalar la unión exacta de los cuatro Estados fue colocada en 1868, aunque el "lugar exacto" fue una polémica en su día.

Al igual que Antelope y Monument Valley, Four Corners pertenece a la reserva Navaja, por lo que hay que pagar 10$ por coche.

2ª parada: (tras 1 hora’20 min) Yendo por la Highway 163 llegamos a Mexican hat. It's only a short drive off the Highway and worthy of a photograph.

3ª parada: 28 minutos conduciendo por la 261 llegaréis al Valley of the Gods. Desvío que os lleva al hermano de Monument Valley pero sin gente. 1 hora invertimos con esto.
Punto negativo, el coche tiene que estar preparado porque es todo tierra y baches, parriba pabajo; nosotros íbamos con un Jeep, así que si no tenéis un coche con unos bajos medianamente altos mejor saltarse este punto. Realmente impresionada con esta roca que nos encontramos, otro ejemplo más de que las rocas toman formas concretas como mencionan los navajos. No hace falta aclarar qué es!

4ª parada: tras 40 minutos, Forrest Gump Point.
Fotones con magníficas vistas con el Monument Valley al fondo tras una enorme recta, lugar en el que Forrest deja de correr por fin! Hay un cartel que señala que estamos en el punto de Forrest Gump pero nosotros no lo vimos, pero estar está, sólo que es difícil de ver. De todas formas, el GPS señala este punto. Parar en el arcén y recrearos con las vistas!

5ª parada: tras 20 minutos, The View hotel (¡Nuestro hotelazo en Monument Valley!) y Monument Valley.

Este era nuestro hotel, fue el capricho del viaje (el hotel más caro que pagamos) porque es el único hotel que está dentro del mismo parque de Monument Valley. Nosotros dormimos allí con idea de madrugar para ver el amanecer desde el balcón de la habitación frente a los monumentos de Monument (valga la redundancia). Y nunca lo olvidaré, francamente. Es algo que recordaré toda mi vida.

Os alojéis aquí o no, igualmente podéis entrar al hotel y ver las vistas desde el mirador de su terraza, cosa que os recomiendo!

Cosa importante de Monument, la entrada a pagar a los navajos es 20$ por coche; no entra tampoco en el Annual Pass porque el territorio de los indios navajos se paga directamente a los indios, que tienen cierta autonomía legislativa; igual ocurre en Antílope o Four Corners. 

Ojo! La entrada te da acceso a parte de Monument Valley, pero no a todo. Hay cierto punto que es puramente reserva navaja y sólo se puede visitar si contratas un tour con un guía navajo.

 Como os decía, para mí este era el día estrella del viaje y no quería irme sin conocer Monument Valley de cabo a rabo, así que contraté el Sunset Tour de 2.5-3 horas de duración. Como era invierno y anochece pronto, el tour empezaba a las 2.45 para que acabase justo con la puesta de sol. Nos recogían directamente en el parque del hotel The View, así que soltamos las cosas en nuestro hotel y estábamos listos para explorar a fondo tierras navajas!

Nuestro guía, Larry, nos iba explicando y señalando los monumentos que íbamos encontrando a nuestro paso; la serpiente, el camello, el pulgar, las tres monjas, las tres hermanas, el ojo... Es realmente sorprendente como todo queda perfectamente reflejado en la roca, y me parecía algo increíble estar allí, en esos paisajes que tanto había visto esas películas del oeste con John Wayne&cia, pelis que han gustado siempre a mi padre (que era el que tenía el monopolio del mando a la hora de la siesta en el sillón jajja).

Yo aproveché para preguntarle a Larry las dudas que tenía. Me comentó que en la actualidad 10.000 indios navajos siguen viviendo en la reserva, algunos dentro del mismo Monument Valley (los menos), la mayoría en pueblos cercanos como Kayenta. Mostró su preocupación porque decía que tenían un importante problema de desempleo, y que estaban perdiendo a mucha juventud por culpa de la bebida (la venta de alcohol está incluso prohibida por la ley navaja). Tienen cierta independencia legislativa, respetado por el gobierno americano, y cuentan con un sistema propio de educación en el que prima conservar las tradiciones, costumbres y enseñanzas navajas de generación en generación.

¿Merece la pena el tour? Para mí mucho, pero eso va en función de las ganas que tengas de conocer el Valle de los Monumentos y su historia. Además, pudimos conocer y adentrarnos en una casa típica de indios navajos, hecha con la misma tierra, en la que viven familias enteras. Allí estuvimos viendo como una mujer hacía a mano un tapiz, y nos explicaron más detalle de la construcción y mantenimiento de la casa. No dejaba de ser una recreación porque en la actualidad ninguna familia vivía allí, pero no deja de ser basado en algo real y me encantó tener la oportunidad de entrar en ella. Por otro lado, poco antes del sunset Larry nos llevó al último monumento, estuvimos en el interior de una de las mesas en forma de bóvega y Larry nos tocó con la flauta navaja una canción (preciosa!) que tienen por costumbre tocar a los seres queridos que van a partir en un viaje para desearles suerte. Fue un momento mágico.

Luego nos movimos para el sunset,  que siento honesta no fue el mejor sunset de mi vida porque había nubes que cubrían parte del cielo, pero leñe, fue un anochecer en Monument Valley!

Hay varias agencias, pero yo lo cogí aquí. www.navajospirittours.com

Fueron 72 dólares persona porque había un poco de descuento (normalmente son 80). No contratamos el tour privado porque nos daba igual eso, así que fuimos con el guía y otra familia. Te recogen en una furgo/minivan en el parking del hotel The View, que es el meeting point de todas las agencias.

Tras un pedazo de día, cenamos en el restaurante del hotel, buena calidad precio, y luego tocaba descansar. Como os comentaba, hicimos noche en The View, cosa que os recomiendo al 100%. Ducha+cerveza (ya la llevábamos comprada, que como os digo allí no venden alcohol), aunque estábamos rotos del día y yo creo que ni me la acabé! Al día siguiente ver amanecer, desayuno y camino al Grand Canyon, había que estar fresquitos!

Día 5. Jueves 5 de enero en Grand Canyon o "El mismísimo centro de la tierra!"

Antes de ponernos en carretera dirección Grand Canyon, habíamos madrugado para salir al balcón de la habitación,con nuestro café de Starbucks que nos habían dejado para hacer en la habitación, y ver uno de esos amaneceres que no voy a olvidar en mi vida. No fue el más bonito en cuanto a colores pero pasar de la total oscuridad a ver cómo esos monumentos y ese paisaje de película salían ante ti,, con ese silencio absoluto, fue algo especial. The View vale la pena por ese momento. Tras un buen comienzo de día, en marcha nuevamente por carreteras infinitas!

La tierra abierta ante ti, eso es lo que me pareció el Gran Cañón; y el adjetivo, sería “inmenso”.

Teníamos el día entero para merodear por la zona del South Rim del Gran Cañón, pero perdimos mucho tiempo esperando a que se levantase el día porque daba previsión de nieve y había una bruma espesa tal, que mi primera vista cuando me asomé al cañón todo emocionada fue…¡No ver un carajo! Suerte que luego levantó el día pasadas unas horas.

1ª parada: The Indian Watchtower at Desert View o Torre de Vigilancia Desert View

No iba a ser nuestra primera parada, porque no sabíamos que esta torre existía, pero la descubrimos porque viniendo de Monument Valley entramos por la entrada este del Cañón, y esta Torre fue el primer punto de referencia en el que nos recomendó parar la chica de la garita de entrada. Cosa de la que me alegro.

Aquí fue el primer mirador en el que nos asomamos al cañón (donde no vimos nada por la bruma), pero la torre por dentro merece ser vista porque está decorada con murales de tribus indígenas.

La torre fue acabada en 1932 y diseñada por la arquitecta americana Mary Colter (diseñadora de la mayoría de construcciones del Cañón, y una de las pocas mujeres arquitectas de la época). Está construida en piedra y tiene una altitud de 21 metros, por lo que también es un buen observatorio con vistas panorámicas al cañón!

2ª parada: Grand Canyon Visitor Center (al lado de nuestro hotel) Cuando lleguéis tendréis que dejar el coche aquí y desde ahí tendréis que moveros en shuttles por los miradores. Coger mapas y demás para ubicaros, porque hay distintas líneas representadas por colores. Al ser temporada baja nosotros pudimos movernos en coche porque no funcionaba el servicio shuttle, operativo solo en temporada alta para no congestionar las carreteras.

3ª parada: Uno de los miradores más famosos, Mother Point Yaki Point, Yavapai Point (línea naranja de bus).  Primero nos bajamos en el mirador Yaki Point, con unas vistas del cañón parecidas a las de los miradores del este.

Para mí Mother Point y Hopi Point los mejores, luego el resto vienen a ser parecidos; el primero mejor para amanecer y el segundo para ver el anochecer.

Desde allí, de nuevo a bordo del bus naranja, ir al mirador Yavapai Point. La panorámica desde el exterior es preciosa, pero entra también en el edificio, que contiene un museo de geología donde descubrir cómo se formó el majestuoso cañón. El museo tiene también una tiendecita de recuerdos.

Ir caminando por el Rim Trail, el sendero junto al precipicio, hasta el siguiente mirador, el Mother Point. Es un paseo muy agradable de unos 30 minutos, y, además, al finalizar estarás de vuelta al centro de visitantes.

4ª parada: (al lado) Vista desde el hotel El Tovar y sus alrededores (más de lo mismo)

5ª parada: Ir en shuttle  hasta The Abbys y, desde allí, ir andando por el borde del cañón hasta Hopi Point (un poquito más de 1 hora de excursión) para llegar al atardecer.

6ª parada: Ver la puesta de sol en el Gran Cañón en el punto más recomendado, Hopi Point.

¿Dónde cenar? Sitio recomendado: El Yippee-Ei-O Steakhouse en Tusayan (un pueblo justo al salir del parque donde mucha gente opta por alejarse por ser más barato), situado a la izquierda de la carretera yendo desde el Gran Cañón. Lo identificaréis por la decoración oldwest ya en el exterior. El restaurante está lleno de camareros cowboys, el ambiente dicen que es acogedor y estoy segura de que bastante particular, y sobre todo son recomendados los platos de carne a la parrilla.

Nosotros cuando fuimos estaba cerrado por ser temporada baja, una pena porque tenía muy muy buena pinta. Muy típico.

Hacíamos noche dentro del Gran Cañón, en Yavapai Lodge, por comodidad para ver el amanecer en el parque, pero como digo mucha gente se aleja en Tusayan. 

Tema hikings: Aunque yo no pude realizar ninguno por el hielo que había, os dejo señalados algunos hikings que podéis hacer en el Grand Canyon! (info facilitada por mi amiga Ariadna!)

Hikings:

https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/day-hiking.htm

1.      SOUTH KAIBAB TRAIL:

Oh-aah-point	1.8 miles  round trip
Cedar ridge	3 m round trip
Skeleton point	6 m round trip

2.                  BRIGHT ANGEL TRAIL:

            Some round point, in case you are tired or you have no more time  at

0.36miles, 1.5m, 3m , 4m, 6m, 12m

3.                  RIM TRAIL:

            13 miles with bus stops - PAVED.

https://www.nps.gov/grca/learn/news/upload/sr-pocket-map.pdf POCKET MAP GC

Día 6. Viernes 6 de enero ¡Qué vienen los Reyes Magos y nosotros conduciendo un tramo de la Ruta 66! + presa Hoover+ dormir en Las Vegas

¡Nos ha nevado estando en el Gran Cañón! (Ventajas de ir en enero) Las previsiones acertaron. Tras descongelar los cristales del Jeep nos acercamos a Mother Point a ver el amanecer. Había leído que era uno de los mejores lugares para verlo, y muchos debíamos de haber leído lo mismo porque estábamos muchas personas congregadas allí jajja, todos cámara en mano. Hoy el día estaba despejado. Los colores rosas del cielo, junto a la superficie más alta del cañón nevados, hicieron del amanecer otro espectáculo. Fue el momento que más me gustó de mi visita al Gran Cañón. 

¡Y en marcha! La ruta 66 no es la ruta más rápida para llegar a Vegas pero la ocasión lo merece.

Conocida como U.S Route 66, Route 66, The Main Street of America, The Mother Road, o la Will Rogers Highway.

Entre la gran cantidad de segmentos ininterrumpidos de la ruta histórica destacan seis tramos.

1.     Illinois: South Joliet Road – Bloomington – Williamsville: 253 km

2.     Misuri, Kansas & Oklahoma: Clementine MI – Tulsa OK - Oklahoma City: 565 km

3.     Oklahoma & Texas: Oklahoma City – Alanreed TX: 241 km

4.     Nuevo México: Albuquerque – Los Lunas – Continental Divide: 219 km

5.     Arizona: Seligman – Peach Springs – Oatman –Topock: 228 km

6.     California: Goffs Road – Amboy - Victorville: 307 km

Como dato, La Ruta 66 se estableció el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó como tal hasta el año siguiente (dice Wikipedia). Pasaba a través de numerosas ciudades pequeñas, y con el crecimiento del tráfico en la misma, ayudó a posibilitar el auge de negocios (principalmente estaciones de servicio, restaurantes, talleres de reparación, etc.).

Esta ruta ganó su fama al convertirse en una de las principales rutas de emigrantes hacia el oeste. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo más emigración hacia el oeste debido a las industrias bélicas en California. La Ruta 66, ya popular y totalmente pavimentada cuando aquello (antes de tierra arena y con tramos peligrosos conocidos como Sangrienta 66), se convirtió en uno de los principales itinerarios, y también sirvió para transportar el material militar.

En los años cincuenta, la Ruta 66 se convirtió en la principal carretera para los veraneantes con destino a Los Ángeles. La carretera atravesaba el desierto de Arizona y cerca del Gran Cañón. El cráter de Arizona fue otra parada popular. Este elevado incremento del turismo hizo prosperar rápidamente todo tipo de atracciones a lo largo de la carretera, incluyendo moteles en forma de tipi (cabaña india), puestos de natillas frías, tiendas de curiosidades de los indios nativos y criaderos de reptiles.

La Ruta 66 fue retirada de la “Red de Carreteras de Estados Unidos” el 27 de junio de 1985 tras decidirse que la carretera ya no era relevante al ser reemplazada por la nueva red interestatal. Mucha gente luchó por mantenerla, y por ello se la consideró como “Historic Route”, tal y como la señalan algunos carteles. Gracias a ello volvió a aparecer en el mapa. De todas formas, la recuperación no es total y en algunos tramos hay que recurrir a la red interestatal de autopistas.

1ª parada: Del Gran Cañón yendo por la interestatal 40 pasando por Williams.

Pequeño pueblo de unos 3000 habitantes, conocido por ser la puerta sur de entrada al Gran Cañón, tal y como se señala a la entrada del pueblo “Gateway to the Grand Canyon” y contar con el “Tren del Gran Cañón“(Grand Canyon Railway), un curioso tren a vapor, de un siglo de antigüedad, realiza un recorrido panorámico por el borde sur del Gran Cañón.

 Williams es el típico pueblo del Old West, con casas de madera, que conserva el aire cowboy y los signos reivindicativos que destacan a la Ruta 66, y sus valores de libertad.

Daros un pequeño paseo por el downtown para ambientaros, empaparos del espíritulo Western de la Ruta 66 y sus reliquias añejas: coches clásicos, gasolineras, moteles, restaurantes, Elvis Presleys, talleres, tiendas de recuerdo para desembolsar y luces de neón.

Me gustó mucho Williams y es una de las paradas destacadas de la ruta 66, y lugar histórico.

2ª parada: Seligman.

Seligman es en la actualidad uno de los lugares más típicos de la antigua Ruta 66, y también es una parada obligada. Es mucho más pequeño que Williams, apenas ronda los 400 habitantes, porque prácticamente se queda reducido a una recta; peeeeeeero es sumamente pintoresco y colorido, y tremendamente fotogénico ¡Quería echarle fotos y hacer videos a todo! Así que no importa lo pequeño que sea Seligman, querréis invertir un rato caminando entre camionetas vintage, coches clásicos, motos antiguas, banderas americanas y detalles inexplicables como la cola de un avión atravesando una casa o el water de un baño sobre el techo de un coche (WTF?).

Todo muy retro para que retrocedáis a los años 50 americanos.

Es tan real y tan “como te imaginas” la ruta, todo está concentrado en este lugar; tanto que en realidad me quedó la duda de si realmente era así o más bien un parque temático puesto así a conciencia. Sea como sea, es una chulada! Es quizás la parada más guay.

Ah! Y perderos en sus tiendas que aunque no compréis (compraréis), vuelve a ser digno de ver…

Como punto característico la barbería del Sr. Ángel Delgadillo, un barbero local, que ha hecho de su barbería un pequeño museo/tienda de la Ruta 66 que se ha hecho muy famosa. Actualmente no está en funcionamiento y se puede visitar y pasear por allí.

3ª parada: Hackberry General Store. Gasolinera-museo

En Hackberry, a una hora de camino, entre Kingman y Seligman, y en mitad de la nada, como está mandao en la ruta 66, encontraréis esta gasolinera-museo con cientos de objetos vintage, que hacen sumergiros de lleno  (otra vez) en la historia de la mítica ruta 66.

Muy auténtica y para llevarse a casa tal cual.

4ª parada: Kingman.

Mucho más grande y menos pintoresco que las paradas anteriores, casi con 30.000 habitantes. No obstante Kingman cuenta con varios murales de la ruta que bien merecen una foto (Trovatore Motel) y algunos spots destacados:

-          La torre de agua de Kingman.

No deja de ser un depósito de agua, pero señala bien claro a Kingman como “Heart of Historic Route 66”.

-          El famoso restaurante Mr D´z (105 E Andy Devine Ave, Kingman Arizona).

Se trata de un típico restaurante de los años 50 con sillones de colores, gramola y camareras con cafetera en mano para rellenarte. Parece como si la película de Greese se hubiese rodado aquí! Yo no podía parar de echar fotos, muchas de ellas repetidas jaja. Podéis pedir desde un helado, un banana split, hamburguesas con sabor a gloria… todo tiene una pinta increíble. Yo me pedí una hamburguesa de cuyo nombre no me acuerdo y un milkshake de fresa.

-          La locomotora Santa Fe.

Esta reliquia fue donada a Kingman en 1953. Santa Fe es muy importante en el país. Se trata de una gigantesca locomotora de vapor que han jubilado merecidamente después de haber recorrido 2 millones y medio de millas (casi na’!) en el trayecto Los Ángeles-Kansas City. La veréis fácilmente porque se encuentra justo a un lateral del restaurante.

-          El Museo de la ruta 66

Justo en frente del tren se encuentra este museo. Nosotros no lo vimos porque íbamos justos de tiempo, nos quedaba llegar a la presa Hoover y dejar el coche de alquiler en el aeropuerto de Vegas, pero seguro que resulta interesante de ver. No obstante, con todo lo que ya habréis visto estáis bien empapados de U.S  Route 66.

(si tenéis tiempo) 5ª parada: Oatman. Pueblo fantasma.

De antemano digo que no incluí esta parada en mi ruta en un principio porque no vi la posibilidad, un error, pero os  incluyo este pueblo para que vosotros la hagáis, y yo me la apunto para el futuro.

Es un antiguo pueblo minero que se convirtió en pueblo fantasma dentro de la Historic Route, y por ello es hoy día una atracción para nosotros los viajeros. Está ubicado a 43 km al oeste de Kingman.

Por las fotos que he visto, a posteriori, es muy wildwild west! Burros salvajes incluídos.

Leí que durante los fines de semana de temporada alta se representan duelos de pistoleros, que luego pasarán el sombreruco para recolectar, pero tiene que ser chulo de ver. Una versión mejorada del espectáculo del Far West de Port Aventura jaja

Ya desde aquí, deshacéis el camino recorrido para volver a Kingman y coger la 93 dirección Las Vegas, previa parada en la presa Hoover. Poco menos de dos horas de camino.

6ª parada: Hoover Dam

Inicialmente llamada presa Boulder, se rebautizó en honor al presidente americano Herbert Hoover.

Se construyó en período de la Gran Depresión, e 1931 a 1936, previo acuerdo entre gobernadores estatales de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming con el fin de repartir equitativamente el agua de Colorado y evitar que California, la más poderosa en recursos financieros, fuese la más beneficiaria. Este acuerdo de 1922 es conocido como Compromiso de Hoover.

Es una mole de hormigón con forma de arco de más de 200 metros de altitud, que aprovecha el curso del río Colorado. En su construcción fallecieron casi un centenar de trabajadores por la peligrosidad que conllevaba, muchos de ellos inhalando monóxido de carbono en los túneles.

Fue más que relevante su construcción porque de esta forma se evitaron las inundaciones que se producían del río Colorado cuando ocurría el deshielo de la nieve de las Montañas Rocosas, incentivó y posibilitó la extensión de la agricultura, generó energía eléctrica al estado de Nevada, Arizona y Sur de California y por supuesto el abastecimiento de agua a todo el suroeste del país.

Hay una planta que se puede visitar pagando un tour de 15 $, pero nosotros aparcamos en el parking que hay justo cruzando el puente de la presa (sin pagar) y paseamos contemplando la infraestructura (visita gratuita!).

Tras esto derechitos a Vegas a devolver el coche (aunque llegamos antes de lo previsto y fuimos al hotel primero a soltar los bártulos y hacer el checkin). El hotel estaba allado de la calle Fremont Street con la intención de conocer el Downtown de Vegas de noche. Nos habían dicho que tenía muchísima vida, y así es! Pero todo sobre Vegas lo detallaré en el siguiente Post, era la segunda vez que estábamos, y como no íbamos de nuevas prefiero dedicar una entrada para explicar Vegas al completo :)

Día 7. Sábado 7 de enero. 

¡Pool Party again!

Día 8. Domingo 8 de enero.

Conocer lo que nos quedó pendiente la última vez: el viejo Vegas, el boulevard con las Wedding Chapels, la famosa casa de empeños, la torre Stratosphere (skydesk de la ciudad) y sus atracciones de infarto y, por supuesto, volver a disfrutar del Strip famoso. Por la noche avión de vuelta a San Francisco después de haber completado casi 1500 millas por el oeste americano, haber atravesado paisajes de película y haber puesto el broche en Las Vegas, que es un lugar que no importa las veces que vayas porque nunca, nunca va a pasar desapercibida. Viva Las Vegas!!! Nos veremos en el futuro!!!

PreViaje: Cosas a saber antes de la aventura ¡Datos prácticos y/o curiosos!

• Saber que a través de este viaje vais a disfrutar de paisajes únicos, paisajes que en su mayoría no podemos encontrar en ningún otro lugar del mundo. Utah y Arizona en especial son pura belleza natural. Pero estar preparados; preparados para las horas en carretera, las múltiples paradas, hacer check in y check out cada día en un sitio diferente cada noche y tener que medir muy bien los tiempos. Es un viaje cansado, aunque compensado con creces gracias a los lugares que vais a visitar. Lo recalco porque es importante ser conscientes de ello: si vais buscando un viaje de relax para vuestra próxima escapada, este no es vuestro viaje. En cambio, si os llama la idea de aventuraros en carretera por estas misteriosas tierras del oeste no os vais a arrepentir.

• Viajamos en invierto, por zonas de interior de este inmenso país, por tanto atravesamos tramos de paisajes nevados (Bryce Canyon o Grand Canyon), y a su vez por otros tramos no nevados pero de carreteras de tierra (el Valle de los Dioses es el ejemplo más claro). Alquila un coche para la ocasión. No tiene que ser necesariamente un coche "para la nieve", ni de gama alta, pero al menos que no sea bajo o con defensa baja, sino que tenga altura para poder atravesar algunos caminos y unas buenas ruedas que soporten. Nosotros creímos alquilar el Toyota Rav 4, aunque la agencia acabó dándonos el Jeep Patriot (siempre ofrecen el más goloso de la gama y luego te dan lo que tienen disponible que se asemeje, pero el que tú pensabas probablemente no será!). En definitiva, necesitarás un Crossover.

• Del Amanecer al anochecer. Viajábamos de sol a sol, o más bien, de oscuridad previa a la salida del sol hasta que el sol se ponía. Para poder cumplir con todo el itinerario, teniendo en cuenta los tiempos en carretera entre destinos,  teníamos que ser conscientes que era enero y se hace de noche en torno a las 5.30 (un poco más tarde que en California al estar en el interior). Así que, para aprovechar la luz, lo que tocaba eran madrugones viendo el amanecer o amaneciendo en carretera e irse a dormir prontito.

• Gasolina. No os la juguéis. Os habréis hartado de leerlo, pero ojito con apurar la gasolina. No os confiéis porque realmente hay tramos en el que estás en lo más parecido a la nada, tirándote media hora conduciendo por la misma recta sin fin. Nosotros cogimos el hábito de llenar el depósito todas y cada una de las mañanas, estuviese como estuviese, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y así nos asegurábamos no tener una anécdota de viaje que preferíamos evitar. Nunca sobrepasamos la última raya del depósito, y llenarlo nos costaba entre 19 y 20 $, echando la 89, el nivel intermedio (salvo el último depósito a la hora de devolver el coche que echamos la más barata, economizando). La gasolina bastante más barata que en California claro, para no variar!

• Cambios Horarios. En cuestión de Estados, que son los que marcan las franjas horarias, estuvimos en Nevada, California, Utah, Arizona y vuelta a Nevada. California y Nevada comparten la misma franja horaria (Pacific), pero Utah y Arizona corresponden a una franja horaria diferente (Mountain). Aclarar que la ciudad de Page (Arizona) y alrededores, donde se encuentra Antelope Canyon y Horseshoe Bend (una maravilla), aunque fueran territorio navajo en su día, no lo es en la actualidad, dado que los indios navajos vendieron esas tierras a los americanos. Por tanto, esta zona también se rige por la particularidad de verano del estado de Arizona, no adelantando la hora al reloj.

1. En invierno, tanto Utah como Arizona tienen 1 hora más que en California y Nevada, por lo que al entrar en estos estados estás "perdiendo una hora" al tener que adelantar una hora el reloj (nuestro caso). Tenedlo en cuenta en caso de que tengáis contratado alguna excursión o tour.  
2. En verano la cosa cambia. El cambio horario de verano en EEUU se realiza el segundo domingo de marzo, finalizando el primer domingo de noviembre. La particularidad de este área en encuentra en el Estado de Arizona, que NO cambia la hora en verano, a excepción de los territorios navajos de Arizona (Monument Valley) que sí adelantan una hora al igual que hacen en Utah . Por tanto, sólo durante el horario de verano, Arizona (salvo Monument Valley) tendrán la misma hora que en Nevada y California. 

• Climatología. ¿Qué tiempo esperar en enero (o invierno en general)? Pues frío, mucho frío. Probablemente os nieve, con lo cual gorro, cuello o bufanda, guantes y un buen chaquetón que no falten en vuestra mochila. En cuanto a calzado, por supuesto un calzado cómodo y a poder ser calentito (nosotros íbamos con zapatillas de deporte porque no teníamos más, y por experiencia digo que el calzado calentito hubiese sido de agradecer). En cambio, si vais con idea de hacer trekkings o rutas, sabed que en ese caso tendréis que ir preparados con botas para nieve y hielo (con pinchos pues) y los bastones. Si no, simplemente pasead en la medida de lo posible por ahí como hicimos nosotros y disfrutar de las preciosas vistas que tendréis ante vosotros.
• Compraros el Annual Pass en caso de que vayáis a visitar varios parques nacionales. Vale 80 dólares, 85$ con gastos de envío a tu domicilio. Echar cuentas de si os merece la pena pagar la entrada a los parques separadamente o no (sin contar como os he mencionado ya los que pertenezcan a tierras navajas, Monument Valley, Four Corners y Antelope Canyon, que se pagan en cash a los navajos). Comprarlo aquí https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm

• Siempre llevar algo de cash o dinero en efectivo, para pagar las entradas a parques en tierras navajas.

• Telma y Louise no se grabó en el Grand Canyon como la mayoría pensamos, sino en Horsebend Shoe! Películas de Hollywood como Gravity, Broken Arrow, Evolution, Maverick, Mission Imposible, o el Planeta de los Simios se grabaron en tierras navajas.
• ¡Un poquito de historia navaja antes de viajar! Os estáis adentrando en tierras navajas (increible pero cierto!), que no sólo son  imponente en sus paisajes, sino que estas tierras navajas tienen una profunda y en cierto modo desconocida historia, además de belleza.

• Los navajos forman la mayor comunidad nativa estadounidense, con más de 300.000 miembros según cifras del año 2011, repartidos entre los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Un pequeño grupo de 37 navajos habitan en Chihuahua y Sonora, en el norte de México. (La foto de la izquierda es el escudo navajo).

• Llegados desde Canadá, los navajos se establecieron en el suroeste de Estados Unidos en el siglo XIII. Cazadores y recolectores por naturaleza, aprendieron a cultivar y tejer de los indios pueblo. De los españoles, con los que entraron en contacto en el siglo XVII, aprendieron a criar ovejas y a trabajar la plata y las piedras preciosas. 
• Los navajos se denominan a sí mismos dané, que en su idioma significa pueblo. En un principio, los españoles utilizaron el término "indios apaches de Navajó" para referirse a ellos. En 1640 ya se los conocía simplemente como navajos. La palabra navajo proviene del vocablo "navahuu", que significa campo de cultivo en cauce seco.
• Pertenecen al grupo etnológico de los atapascano, si bien algunas leyendas cuentan que su origen es mixto e integra componentes de otros grupos indígenas como los zuni, pueblo, shoshone y yuma. Con el paso de los siglos se mezclaron con otras etnias, la blanca incluida.
• Sus rostros son expresivos y la mujer, que goza de bastante independencia, juega un papel preponderante en la comunidad. Tradicionalmente ellas poseían el ganado y la tierra. Al casarse, el hombre navajo se traslada a vivir con la mujer en casa de ella. Los niños nacen y pertenecen al clan de la madre.

Creación de la mayor reserva indígena

• El primer contacto oficial entre los navajos y Estados Unidos se dio en 1846, cuando el general estadounidense Stephen W. Kearny invadió Santa Fe con 1.600 hombres durante la guerra mexicano-americana. A partir de entonces, los navajos tuvieron varios enfrentamientos violentos con el ejército de EE.UU. y al final fueron sometidos. En 1868, tras la firma de un tratado negociado entre líderes navajos y el gobierno federal se creó la Reserva del pueblo navajo, el mayor territorio bajo su jurisdicción dentro de EE.UU. Esta es su bandera.

• Es además la reserva individual más grande de cualquier comunidad indígena en el país, con una extensión de casi 70.000 kilómetros cuadrados. 

Una nación organizada

• El descubrimiento de petróleo en territorio navajo a principio de la década de los 20 del siglo pasado creó la necesidad de una forma de gobierno más sistemática. En 1923 se estableció un gobierno tribal para hacer frente a los crecientes deseos de las empresas petroleras estadounidenses para tener el usufructo de territorio navajo para su exploración. Desde entonces, el gobierno navajo ha evolucionado y desde 1991 tiene tres ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
• La Nación Navajo constituye un cuerpo gubernamental independiente que gestiona la Reserva. Su presidente actual es Ben SHelly y la capital está en Window Rock, Arizona.
• Los navajos participan en una amplia variedad de empresas económicas que incluyen el cultivo, la minería y la producción y venta de alfombras tejidas, alfarería y joyería típica.
• El idioma navajo se habla en toda la región, y la mayoría de ellos también habla inglés.

Los codificadores navajos en la II Guerra Mundial

• Durante la Segunda Guerra Mundial cientos de navajos se unieron como "codificadores" a las Fuerzas Armadas de EE.UU., para desempeñar funciones como operadores de radio hablando su lengua nativa, la cual era imposible de comprender por los japoneses.

• El mayor Howard Connor, de la División Quinta de la Marina declaró: "Si no hubiera sido por los navajos, los infantes de marines nunca se hubieran apoderado de Iwo Jima". Los japoneses nunca lograron descifrar el código navajo.

Y eso es todo amigo, ahora queda lo mejor, disfrutad de vuestra aventura por el lejano Oeste!!!! ^^